大型バイクユーザー車検（沖縄本島の場合）

10年ぶり位のユーザー車検を受けてきたので忘れない内に来年以降の自分用（誰かの役に立つとそれはそれで嬉しい）

事前にやること（一般的な検査項目の整備はしている前提）
・車検のネット予約
    https://www.reserve.naltec.go.jp/web/ap-entry?slinky___page=forward:A1001_01
    上記URLからアカウント登録して予約
    2ヶ月前から可能になっているので、早めにやることをオススメ
    3週間後ぐらいまで予約できるけど、ほぼほぼ埋まってるので直前予約とかは◯ぬ
・ヨビケンで光軸検査＋修正
    ヨビケン沖縄　月〜金 8:00~16:00営業
    ライト調整のみ　2,700円　ガス、ブレーキ等盛々　4,400円
    自賠責の更新も出来るのでこっちで依頼すると楽？かも（5,560円
    ガスは落ちると面倒らしいので、心配なら一度受けておこう
・自走で行く場合はメットがかなり邪魔なので、シートにくくりつけられるようにしたほうがいいかも？

事前に用意する書類等
・車検証
・自賠責証明書（新旧
    ヨビケンで更新も出来た（大型自動二輪5,560円
・整備記録簿（自分で適当に作る
    https://kensatoroku.com/kirokubo-daunrodo
    上記URLから拾って作った。
    諸々のチェックと、右上の住所名前車台番号、走行距離、下の方の事業場名にも署名
・納税証明書（直前で支払ってるとデータがないかもなので一応）
    納付書を保存しておこう

用意してたほうがスムーズなやつ
・継続検査申請書
    車検前に案内が来たメールから作成
    https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/inspection/
    バイクなので、「沖縄　空欄　ひらがな　ナンバー」で入力
    あとは適当に入力して、出てきたやつ印刷して持っていけばまんま使える

当日の動きまとめ
予約時間の前とかでも、多分受けられる。
とはいえ予約してるので、時間からちょい早い程度にしてたほうがいいかも・・・

①陸運事務所に行く。
入口は奥の方なのでトラップ

②入ったら右側に行き、4番窓口で受付。
ベル呼び出しして初めてなんです・・・って言うと色々教えてもらえる。
車検証にあるQRコードをピッとやって、受付証を貰う。
で、窓口の後ろ、柱の裏側で下記2つの書類を作成

・継続検査申請書（白い方、事前に準備したほうがいい奴で作ってたら不要
・自動車重量税納付書（ピンクの方
    提出年月日、車台番号、使用者情報、納付税額5,000円記載

③作成したら入口とは逆のドアから出て左。①自動車標板協会　があるので、必要な印紙等を購入（車検証を窓口で見せると指示してくれる）

・検査費用、重量税 7,100円

④切手貼り付けたら車検レーン④番へ
車検証と最初の受付でもらった自動車検査票（5枚印紙貼り付けた奴）を使うので、すぐ出せるように
ここからは写真等撮れなかったので文字のみ。
検査の順番、項目、気をつける点等

4-1.走行距離、マフラーの検査
    検査員さんが来て見てくれる。ここで初めてって言うと色々優しく教えてもらえる。
4-2.音量検査
    アイドリング → 4,000rpm
4-3.ハンドルロック検査、車台番号見る
4-4.ライトハイ・ロー、ウィンカー、ホーン、ブレーキランプ
4-5.大きさ検査、幅、長さ、高さ
4-6.ガス検査
    マフラーに差し込んでここで立っててって場所がある。
    ガス検落ちないように、事前にちゃんとエンジン温めておく。
4-7.ブレーキ、メーター誤差、ライト
    レーンに入る前に速度の前輪検知or後輪検知を伝えた方が良いかも
    指示通りにやる。
    ZRX1200Rの2007年モデル、レイブリック＋純正相当球で通った嬉しい。
    フットスイッチが意外と押しにくいので気をつけよう。
    速度は40km/hになったらスイッチ離す。
4-8.停車位置で停めて書類を1~2番レーン間の最終ボックスへ

⑤ハンコもらったら再び陸運事務所に入って、すぐの8番窓口で書類提出

提出書類は下記の通り
・車検証
・自賠責（新旧両方）
・自動車検査票（最初に発行してもらうやつ）
・重量税納付書（ピンク）
・継続検査申請書（ネットor最初に作る白い奴）

提出場所の左側に番号付きのクリアファイルがあるので、それに上記書類を入れて、ファイル入れに提出。
クリアファイル内には申請者控え用のカードが入っており、その番号で呼ばれる。
この日はだいたい20分ぐらいで呼ばれた。早い。

あとは出来た車検証とか書類もらって帰れば勝ち

金額：5,560円+7,100円 = 12,660円（+ヨビケンで幾らか）ライトのみ2,700円
時間：ヨビケンライト調整30分程度、車検諸々1時間程度

ZRX、エンジン始動時の異音（スターターモータ）②

 結論から言うと、スターターモーターでもスタータークラッチ（ワンウェイクラッチ）でも無かった。

( ´∀｀)bｸﾞｯ!

スターターモーターから直で繋がるリミッタギア。
クラッチハウジングのすぐ裏にピンが刺さってるんだけど、それが抜けてたらしい。

オイルパイプがボルト止めされてて、それの縁でリミッタギアのピンを抑えてるんだけど、非常に小さい・・・
転けまくってるジムカーナ車両だし、何があってもおかしくないけど、これひっかかり小さすぎでは？と◯工場長と話してました（笑）
で、この削れた部分に溶接で縁を足してもらってエンジン内部にIN。
因みにこいつ（オイルパイプ）は発注時点で欠品。怖い。

ということで、結果的に交換が必要だったパーツはリミッタギアのみかな？って感じ。
外れかけてガチャガチャ言ってたのでギアが舐めてました。
遠征行けるようになってよかった・・・

ということであまりにお世話になっている◯工場のステッカー
ステッカー張ってて気がついたけど、アウトバンのステッカー前にカウル割れた時に補修のために外して、そのときにはもうステッカーが無くなってたので貼り忘れてた。

ということでコイツラも入手してペタリ。

そういやBABY IN CARのオリジナルステッカー、今のやつは上二人の子供をバイクに乗っけてやったやつで、双子が大きくなってきたら作ろう言うてたけど、そんな事忘れ去ってたな・・・

まぁ気が向いたらそのうち友人のデザイナーさんに頼んで作ろう（笑）

ZRX、エンジン始動時の異音（スターターモータ）

 練習会行ってエンジン掛けたら突然異音が鳴り出した。（音は動画参照）

転倒した直後とかでもなく本当に突然。

エンジン始動時にカチャカチャカチャカチャと金属同士がぶつかるような音。

よくあるゼネレーター（オルタネーター）のボルト緩みは確認したけど緩んでおらず。

こちらもよくあるクラッチ側のテンショナーもチェックしたけど新品交換したばかりだしやっぱり白。

ネットでちょろっと探しても出てくるのはオルタとテンショナーばかり。

で、簡易サウンドスコープチックにマイナスの先っちょ当てながらエンジン周りの始動音を聞いたところ、タイトルにも入ってるスターターモーターが凄い音。

新品5万超え也・・・・

オークションで中古落としたので、交換時に調査します。

来週は大会、5月には遠征も控えてるのにこれは心に傷を残した・・・

まぁ直前にブローされるよりマシか。

来週大会だけど、ZRXはこの通りだし、ちびはなんかフロントホイールベアリング怪しいっぽいし、踏んだり蹴ったり・・・

※4/14(火)追記

スターターモーター交換したけど駄目だったよ・・・

スタータークラッチ(ワンウェイクラッチ)が次の有力候補。

自力では厳しいのでまぁ・・・

ZRX暫定セッティング

ZRX1200Rジムカーナ仕様の自分用メモ
自分用なので書き方はかなり適当
感触かなり良くなったので記録。
因みにその感触ってのは、切れ込みすぎないナチュラルなハンドリング
フロントブレーキやボディアクションで切れ込むタイミングを制御できつつ、何もせずに減速していけばある程度のところでロック近くまで切れる。
全体的に少し重めだけど、その分接地感がある感じ。

・フロント　オクムラ純正加工チューン
バネ：ペガサスの1200R用バネ
突き出し：5mm（キャップ側から計測）
オイル：kawasaki G5とG15ブレンド（計算上動粘度22程）
油面：120mm
プリロード：最弱から6.5回転
圧側減衰：MAX
伸側減衰：最強から6戻し

・リア　YSSオクムラチューン
バネ：ダエグ用純正OHLINSバネ（受け側金具ワンオフ）
プリロード：確か自由長から20mmぐらい
車高：結構上げ
圧減衰：全抜き
伸減衰：真ん中ぐらい

自分が滅茶苦茶な割に中々の良い動き。
アクセルワーク、先行動作をしっかりしましょう。

ZRXウォーターポンプオイル漏れ修理（ASSY交換しないやつ）

 ZRXのウォーターポンプからオイル漏れしてて、ウォーターポンプの差口にあるOリングを交換してもだめなやつ。
説明書通り直すといわゆるウォーターポンプASSY交換なやつなんだけど、これで直った！！って人を見つけてやってみた

このサキッチョのOリングを交換するってもの
ネットで検索して出てきたのは内径12mm、外形28mm、厚さ7mmのシールで、それ買ったんだけど、普通に付かず。
測ったら内径12mm、外形25mm、厚さ7mm。
測りましょう

ZRX1200R-2007年式の場合：内径12mm、外形25mm、厚さ7mm
モノタロウでMT12257のやつを買って付けた。

だめだったらウォーターポンプ探すだけだし、数百円だし、まぁいいでしょう。
直ると良いな

ククル読谷サーキットにミニバイクで走りに行った

謎に包まれたミニバイク、くくる読谷サーキットのwebを見てもいつ走れるのか分からなかったため、直で行ってきた！！（本当は沖縄モーターショーでお声掛け頂いた方に誘ってもらった）

楽しすぎるー！！

車両が走れるのかとかのチェックだったりとか色々とあるので、まずは行ってみるが良いと思う。

ちびトラはリアボックス、キャリア、ナンバー、スタンド、ミラー外して、灯火類を養生したら走らせてもらえた。
本体から張り出ている場合、ウィンカーも外さないといけないかも。

※最低限12インチは必須なので、普通の大きさのやつはNG

一応毎月の予定だとかを連絡してくれるグループがあるので、ククルでミニバイク勢の方々にお願いするのがよろしいかと。

走り的にはこの後もうちょい良くなった。
意識するところはライン取りは加速重視、ブレーキしない、バンクする、切り返しを早く。
このあたりよく出来たら、多分ZRXでジムカーナするにも活きるはず。

ククルは最近コースレイアウトを変えたばかりらしく、正式なトップタイムが無いのと、ポンダー？を持ってないからタイム測れず。。。

今度はマルチフィールドでも走りたいなー！
あとカートランドでタイム測らせてもらおう！
林道も行きたいし、やりたいこといっぱい。

チャンプTMNGさんの話を聞いてまたリセッティングした話

2025年末にアウトバン(Instaリンク)さんが主催してくれてるアウトバン杯。
遠征で毎年来てくれてるking作田さん、隔年で来てくれてるきみへーさん、え◯にゃんさんに加え、今年はなんとチャンプTMNGさんが来てくれてた。
丁度12月中頃ぐらいにTwitterで一度はチャンプのマシン乗ってみてぇとか言ってたら

まさか10日後に叶うとはね・・・
感動で思わず涙（ほんとに出た）

良い機会なので何考えて、意識して走ってますか？セッティングしてますか？を聞いてみた。
モトジムカーナ最速理論簡易まとめ

1.とにかくバンクしたい
2.向心加速度は rω^2 なので ω を大きくしたい
3.ブレーキは強くかけるけどその中での最短最小
4.セットは旋回に振る。一番遅いところで速い奴が勝つ。
5.旋回に振ると高速はネガ出るけど頑張る
6.キレ角は大きい方が良い。車体が起きる？起こさない。プッシュアンダー？止める。

覚えてる理解出来たのはこんな感じ

1.とにかくバンクしたい
なにするにしてもこれが無いと速度を維持出来ないからわかる。
バンクは正義！

2.向心加速度は rω^2 なので ω を大きくしたい
突然数式が出てきてえ？？？
わかりやすい様に「向心加速度は」って付けたけど、チャンプは突然「旋回はrω^2なんで〜」って言い出して正直すごい「！？」が出たｗ
円運動の大きさは
a = v^2 / r (速度v 半径r)　または　a = rω^2 (角速度ω)
う〜ん高校物理でやった！！ｗ
半径を小さく！ωを大きく！！

3.ブレーキは強くかけるけどその中での最短最小
理想はブレーキ小さくが良いんだろうけど、なんだかんだ0.01秒でも縮めようと思うと限界まで加速して、回れるギリギリの速度まで落とすのが必要。
っちゅうことでなんだかんだガッツリかけるんだけど、必要最低限。
最高効率を目指すと

4.セットは旋回に振る。一番遅いところで速い奴が勝つ。
F1とかを例に出してくださってたんだけど、ストレートとかで付く差はマシンのトップスピードに差が無い限りそんなに無い。
そこで大きく差が開いているように見えるけど、結局はシケインとかボトムスピードの場所で1km/hでも2km/hでも速い方が勝つというお話。
なんだかんだ、理論値で考えるなら加速でタイヤが耐えられる荷重は決まってるから、ダッシュは一緒。
であるなら、一番遅い瞬間（旋回）が速い人が勝つよねって。

5.旋回に振ると高速はネガ出るけど頑張る
ﾊﾟﾜｰ!!!

6.キレ角は大きい方が良い。車体が起きる？起こさない。プッシュアンダー？止める。
ﾊﾟﾜｰ!!!!!

5と6はまぁ頑張りましょうって・・・

で、キレ角は大きい方が良いってチャンプが言ってたよ！ってお話を沖縄勢としていたときにきみへーさんが一言

「待って！騙されないで！！」

そうなんです。上記の話、あくまで ”理論上は” こうだよねって。
一般人が鵜呑みにすると・・・ご想像におまかせします。

まぁ実際理論値みたいな結果出してる人（チャンプ）も居るし、絶対無理！！ではない　　ﾊｽﾞ
抑止？w まで含めて貴重な機会を下さったアウトバンさんに感謝です。

と、上記の話を聞いて、聞いたなら取り敢えずやってみようと、純正地に戻していたキレ角を再び増加して走ってきた

キレ角よりも、リセッティングでいい感じにリアのトラクションが使えるようになった感・・・？

・シート激ロー

・フロント 120/70
　スクーデリアオクムラリバルビング
　バネ ペガサス0.95?kgf
　kawasaki G5
　油面 120mm(純正値)
　突き出し 4mm
　プリロード 中央値からちょい締めぐらい？
　減衰圧 中央値+2
　減衰伸び 中央値

・リア 5.5j 180/60
　YSS オクムラリバルビング
　OHLINS 480-33 (アンダーブラケットワンオフ)
　車高調 調整範囲かなり上の方
　プリロードバネ自由長から18mm圧縮（多分）
　減衰圧 中央値+1
　減衰伸び 中央値+2

何にせよ楽しかったのでヨシ

本当はあと1mmキレ角取れるので、次もう一度それまで試そう。
過去3回？はプッシュアンダーで◯んだけど・・・

チャンプ、信じてます！！（）